Будуємо новий будинок і економимо

Багато сходяться в думці, що далеко не всі будівельні роботи можна зробити власноруч. Одна справа - проведення косметичного ремонту квартири і зовсім інше - будівництво заміського будинку. Нехай багатоповерховий будинок з ліпниною і мармуровими сходами ви зробити не зможете, але збудувати невелику дачку під силу кожному. Про такому варіанті (чисте повітря, природа, озеро неподалік) мріють багато. У сьогоднішній статті ми постараємося дати поради початкуючим будівельникам: як обзавестися заміським будинком, обійшовшись мінімальними засобами.
Якщо вам на перший погляд здається, що будинок, який побудований своїми руками, - це найдешевше житло, то ви глибоко помиляєтеся. Безумовно, якщо ви відмовляєтеся від запрошення фахівців, то економія коштів складає третину вартості. Але є і негативні моменти. По-перше, будівництво може дуже сильно затягнутися. По-друге, результати роботи можуть вас серйозно засмутити. Непрофесіонал не зможе виконати ряд робіт на тому ж рівні, що і досвідчений будівельник. В результаті постраждають і зовнішній вигляд житла, і його довговічність: все-таки, будуючи дім, ми розраховуємо, що він простоїть хоча б три-чотири десятки років, а не пару сезонів.
Якщо підсумувати дані і виводити середнє арифметичне, то будівництво будинку, площа якого складе 100 м2 обійдеться замовнику в кругленьку суму - 1,5-3 мільйони. І це не враховуючи вартість обробки! Такий розкид цін говорить про великому асортименті матеріалів. З чого буде ваш будинок, з дерева або цегли, піноблоків? Або зовсім буде представляти собою збірну конструкцію?
Один з найдорожчих матеріалів - камінь. А самим популярним у росіян є цегла. Приблизно третина будинків побудована з нього. На другому і третьому місцях за популярністю - масив деревини і брус.
Будинки з цегли - це гарантовано довгий будівництво. В середньому на будівництво одного будинку піде від 9 до 15 місяців. Однак і стояти особняк буде тривалий термін - як мінімум півстоліття. Вартість такого будинку досить велика. Ціна одного квадратного метра складе близько 20 000 рублів. Якщо у ваших планах - будівництво не літнього будиночка, а житла, в якому можна бувати в будь-який час року і проводити час з комфортом, то стіни повинні бути товстими (в два з половиною цегли), а фундамент - міцним.
Якщо ви хочете варіант подешевше, то можете сміливо вибирати газо - і пінобетонні блоки. Вони досить легкі, що дозволяє заощадити на матеріалах для фундаменту. В підсумку ціна квадратного метра складе близько 15 000 рублів. Тим не менш, є у такого будівництва і недоліки. Блоки мають пористу структуру, що свідчить про меншу витривалості. Крім того, цегла не вимагає облицювання, а будинок з піноблоків необхідно обробляти.

Будинки з дерева: екологічно і красиво

Конструкції з дерева не надто поступаються за вартістю цегляним будинкам. Вони порівнюються в плані фінансових витрат з будівництвом жител з газо - і пінобетону. Найбільш прийнятними за вартістю будуть будинки з непрофільованого бруса. Будівництво двоповерхового обобняка площею близько 100 м2 обійдеться вам мінімум в 800 000 рублів. До переваг будинків із звичайного бруса варто віднести швидкість будівництва (близько двох тижнів). Однак і недоліки і таких будинків теж є: термін служби житла близько двадцяти років. Ще один недолік - тонкі стіни, з-за чого будинок непридатний для проживання в холодну пору року.
Набагато надійніше будуть будинки з клеєного бруса і оциліндрованої колоди. Однак такі будівлі обійдуться вам дорожче. Середня вартість стометрового будинку з колоди - 1 200 000 рублів. Брус ж обійдеться ще дорожче: близько 2 500 000 рублів. Але такий тип будівництва вже відноситься до класу еліт.
Головне переваги «дерев'яного» будівництва - швидкість. Максимальний час, який потрібно витратити на зведення коробки, - півроку. Деякі фахівці стверджують, що для такої роботи і зовсім достатньо одного місяця. До речі, за будівництво дерев'яного будинку робочі візьмуть менше грошей, ніж за зведення особняка з цегли. Додаткова перевага дерев'яного будинку: він не вимагає зовнішньої обробки.
Щоб будинок з деревини простояв довго, всі елементи конструкції повинні відрізнятися високою якістю. Деревина - бути добре висушена, балки - міцні, утеплювач - сучасний, а вікна - добротні. Також радимо вибирати будівельні матеріали з просоченням антисептиком або антипіреном, вони захистять вироби від гниття і загоряння.
Дешевше, ніж «дерев'яне» будівництво, обходиться зведення заміських будинків за канадською і фінською технологією - з каркасів. Деякі росіяни сприймають такі варіанти всерйоз, однак якщо вибрати хороший утеплювач, то такий будинок буде придатний для проживання. Вам на ділянку привозять готовий будинок. Його залишається тільки зібрати. Причому збирати конструкцію можна в будь-який час року. Середній термін такого будівництва складає всього три місяці. Підсумкова вартість каркасно-щитового будинку «під ключ» площею 100 квадратних метрів складе 1 300 000 рублів.
Ви також можете отримати будинок з товстими стінами і не утеплювати його, якщо виберете новий тип матеріалу - трьохшарові блоки. Середній шар в цих конструкціях буде теплоізоляційним.

Економиш? Будь готовий доплатити!

Давайте розберемося, з чого складається підсумкова вартість будівництва:

• проект;
• матеріали;
• доставка матеріалів;
• робота будівельників.

Є ряд позицій у кошторисі, на яких ні за яких обставин не можна економити. Наприклад, бригадир пропонує придбати колоду або брус меншого діаметру. Такий матеріал дійсно дешевше, але варто відразу приплюсувати до його ціною кошти на утеплювач, адже чим менше товщина стін, тим холодніше буде будинок. Купувати клеєний брус зі знижкою також не рекомендується: ймовірно, що в процесі виготовлення матеріалу використовувався дешевий клей. Не забудьте особисто оглянути придбану деревину. Матеріал повинен коштує своїх грошей: ніяких сколів, цвілі та синяви.
Ще кілька правил дерев'яного будівництва, нехтувати якими не можна:

• будинок завжди дає усадку, тому починати оздоблювальні роботи можна тільки через кілька місяців після завершення будівництва;
• дерево не буває легким, тому економити на фундаменті не можна: він повинен бути на палях або стрічкового типу.

Економія коштів допустима тільки в рамках дрібниць. До несерйозним робіт, на яких, тим не менш, можна суттєво обмежити бюджет, варто віднести:

• пристрій міжкімнатних перегородок;
• внутрішню обробку приміщень.

Ще кілька порад: ніколи не розтягуйте будівництво будинку на кілька сезонів. Це фактично ставить хрест на якості конструкції. Якщо ви не впевнені, що потягнете будівництво, то краще трохи почекати і зробіть все швидко. Є один невеликий секрет, який дозволить трохи заощадити на роботі будівельників: правильно вибирайте сезон. Якщо технологія зведення будинку дозволяє зимове будівництво, то починайте будівництво в холоди. У цей період у бригад помітно менше роботи, тому вони охоче візьмуться за проект і попросять за роботу трохи менший гонорар. До речі, будівельні матеріали взимку теж дешевшають. При цьому їх якість, навпаки, стає вище. Судіть самі: деревині потрібно час на якісну просушування. Взимку матеріал не так затребуваний, а це значить, що він гарантовано встигне прийти в необхідну форму. Такі хитрощі дозволяють здешевити будівництво, не економлячи на якості.
Помилка, яку допускають багато «економісти», - це співпраця з різними бригадами. З одного боку, такий підхід гарантовано затягне процес зведення будинку, з іншого - ніхто не поручиться, що хтось із фахівців не схалтурит, і новим робочим не доведеться переробляти «шарашку» попередніх.
Укладення договору з генеральним підрядником дозволяє отримати гарантії того, що роботи на всіх етапах будуть виконані якісно. Дешевше обійдеться контракт з будівельною фірмою, проте в даному випадку потрібно буде віддати перевагу великій фірмі з хорошими відгуками. Обговорювати вартість послуги краще окремо по кожному виду робіт, а не за кількістю днів, проведених на проекті. Також рекомендуємо розробити чіткий план реалізації робіт, де будуть враховані абсолютно всі моменти й тонкості. Це займе певний час і потребуватиме фінансових витрат, але у підсумку окупиться.
Ще один спірний пункт. Багато вважають, що довіряти будівельникам покупку матеріалів не можна, мовляв, вони точно запустять руку до бюджету. Дійсно, купуючи будівельні матеріали самостійно, ви можете зберегти до 20 % від вартості деревини або цегли. Але тут постає інше питання: а ви впевнені, що придбаєте якісний матеріал? А ви готові витрачати свій час на пошук та купівлю дешевого сировини?
Економити під час будівництва потрібно, але не доводьте це до фанатизму, а підходьте до прийняття рішень з розумом. Пам'ятаєте наші поради, і ви обов'язково зможете трохи скоротити бюджет.

Як боротися з протіканнями, або Стоп, вода

У разі якщо сусід зверху не простежив за своєю сантехнікою і залив ваше житло, вам доведеться як мінімум косметичний ремонт квартири. Благо оплачувати його буде винуватець протікання. Однак якщо ви самі станете тим самим провинилися, що затопила весь під'їзд, то приводити свою і сусідські квартири в порядок доведеться вже за свій рахунок. Хочете уникнути протечек? Тоді читайте нашу статтю, і ви дізнаєтеся найбільш дієві способи вирішення проблеми.

Велено не пускати!

Системи захисту від протечек працюють за досить простою схемою: якщо вода починає йти в приміщення або відбувається яка-небудь інша аварійна ситуація, то надходження води припиняється. Зазвичай під згаданими аварійними ситуаціями розуміють: прорив каналізаційної або водопровідної труби, погано загвинчений або зірваний кран, поломки посудомийної або пральної машини. Всього за кілька секунд система здатна припинити подачу води, що зведе наслідки аварії до мінімуму. Принцип роботи таких систем дуже простий: як тільки на спеціальний датчик потрапляє рідина, на його корпусі контакти замикаються, і контролер посилає сигнал пристрою. У результаті зазначених дій подача води припиняється.

Надійна фіксація

Система спостереження за протіканням складається з двох основних частин. Перша - це датчики протечки. Вони являють собою пластикові або металеві герметичні контейнери з антикорозійними контактами на корпусі. Датчики слід встановлювати в тих частинах квартири, які є потенційно небезпечними. Якщо ви живете в квартирі, то рекомендуємо встановити датчики:

• поруч зі стояком;
• біля ванни і душової кабіни;
• поруч з раковинами (ванна кімната, кухня);
• у безпосередній близькості від пральної і посудомийної машини;
• поряд з батареями центрального опалення, полотенцесушителямі і газовими колонками.

Тим, хто проживає в приватному будинку, необхідно встановити додаткові датчики:

• у сауні;
• приміщенні поруч з басейном;
• у зимовому саду (поблизу системи автополиву).

Монтаж датчиків здійснюється на стадії ремонту. Прилади необхідно вмонтувати в підлогу так, щоб вони виступали над поверхнею на висоту від 1 до 4 мм. Якщо ви встановите датчики нижче, то у вологому приміщенні вони можуть влаштовувати «помилкову тривогу». Наприклад, перекривати воду в будинку, коли ви миєте підлогу або при утворенні великої кількості конденсату. Тому в приміщеннях з високим рівнем вологості краще встановлювати датчики трохи вище або занижувати поріг їх чутливості. Є і другий спосіб кріплення датчиків. Їх встановлюють контактами вниз на висоті близько 4 мм від підлоги. Такий спосіб установки доступний усім: можна поставити датчики рівня води і після ремонту приміщень. Стандартно в комплект входить від трьох до двадцяти датчиків, однак деякі системи дозволяють встановлювати необмежену кількість приладів.
Друга частина системи - це контролери. Професіонали жартома називають їх мозком всієї конструкції. Вони дозволяють виконувати функцію управління. Як тільки контролери отримують і розпізнають сигнал про те, що в приміщенні з'явилася зайва волога, вони включають спеціальне реле, яке передає сигнал механізму, що здійснює перекриття води.
В одному будинку може бути встановлено декілька контролерів. Всі вони підключаються до електромережі за допомогою УЗО. Основна проблема, яку варто побоюватися при роботі з таким агрегатами, - це аварійне відключення енергії в результаті протікання. Іншими словами, датчик передає сигнал контролеру, але той не спрацьовує, так як електроенергія вже не надходить. Щоб вирішити цю проблему, на більшу частину сучасних моделей контролерів встановлюють незалежні джерела живлення.
Також блоки управління в різних системах можуть сигналізувати про аварію за допомогою світлових і звукових ефектів. Якщо ж підключити прилад до системи «розумний будинок», то прилад буде сповіщати господаря оселі про аварію за допомогою смс-повідомлень, листів на електронну пошту або дзвінків на мобільний. Ще одна задача, з якої справляються сучасні контролери, - це перевірка справності всієї системи, тобто датчиків протікання кранів і перекриття води.

Направимо в потрібному руслі

Якщо ви вибрали дротову систему, то датчики і блок будуть з'єднані за допомогою електропроводи. Стандартна довжина проводу становить близько 4 метрів, проте його можна подовжити до 100 метрів. Розряд струму, який подається по цих дротах, становить від 5 до 24 Ст. Цей показник є достатнім для того, щоб передати сигнал. До речі, сигнали можуть передаватися в двох напрямках: і від датчика до блоку управління і навпаки. У таких систем є тільки один істотний недолік: кабелі електроживлення необхідно ховати в підлогу і стіни.
Також існують і радіокеровані пристрої. В них за роботу датчиків відповідають стандартні батарейки типу АА або ААА або акумуляторні таблетки, які можуть працювати до двох років. Контроль і датчик підтримують зв'язок за допомогою радіосигналів, чия частота може бути 434 або 868 МГц. Прилади передають сигнали предметів, які розташовані не більш ніж в 150 метрах в прямій видимості. Такі системи абсолютно автономні і мобільні. Недолік - необхідність перевіряти, чи працюють батарейки, ручним способом. Сучасні моделі обладнані датчиками, які попереджають про те, що батарея розряджається.
Вартість дротових апаратів стартує від 7 000 рублів, а бездротових - від 14 000.

Прості способи розв'язання проблеми

Один з більш простих і дешевих способів вирішити проблему протікання - це установка кульових кранів. Вони являють собою механічні пристрої повертається з коробкою, а їх розмір дорівнює діаметру труби. Такі крани встановлюють на стояки з холодною і гарячою водою і інші ключові частини системи комунікації. Загальне число кульових пристроїв, яке можна встановити в одному житлі, - від 2 до 30.
Ці прилади працюють на команди, які подаються з блоку управління, і не відновлюють/припиняють подачу води під час аварійних включень і відключень електроенергії. Виділяють кульові крани наступних розмірів:

• ½ дюйма (труби з холодною і гарячою водою);
• ¾ дюйма (труби систем опалення);
• 1-2 дюйма (котли та центральне водопостачання).

Із-за постійного контакту з водою кульові крани можуть «закисати», тому рекомендується їх перезапускати хоча б раз на місяць. Це також дозволяє перевірити, чи не потрапив якийсь посторенний предмет з водопроводу під механізм. Якщо ви придбали недорогий кран або модель, керовану за допомогою радіосигналів, то цю процедуру потрібно робити вручну. У більш складних дротяних системах передбачений більш трудомісткий спосіб перевірки роботи кульового крана.
Електромагнітні клапани також можуть блокувати подачу води. Вони працюють таким чином: як тільки клапан отримує сигнал від контролера, магніт опускається, а шибер-заслінка піднімається. Незалежно від типу виробу воно буде справно функціонувати, запобігаючи протікання. Різницю можна помітити тільки при виникненні нештатної ситуації. Справа в тому, що електропровід знаходиться в безпосередній залежності від струму електроенергії. Іншими словами, якщо під час аварії відключать електроенергію, то клапан повернуться у вихідне положення і знову пустить воду. Може статися й протилежна: при відключенні енергії або вилетіли пробки вода буде перекриватися. У зв'язку з цим рекомендується додатково купувати пристрої безперебійного живлення.

Світло і музика: сигнализируем про аварії

Існує ще один спосіб оповіщення про аварійну ситуацію: світло і звук. Однак такий спосіб оповіщення буде ефективним лише в одному випадку, коли неподалік постійно перебуває людина, здатний перекрити воду. Світлова сигналізація - це ліхтар, який починає моргати при виникненні аварійної ситуації. Також миготіння ліхтаря може служити сигналом про стан роботи системи:

• лампочка горить рівномірно (робота в сплячому режимі);
• рідкісні періодичні спалахи (акумулятор починає сідати);
• досить часте миготіння (тиск в трубах підвищується).

Звукова сигналізація - це сирена, зумер або інший помітний сигнал. Звукова атака припиняється автоматично після усунення протікання або висихання датчиків (витирання їх насухо), натискання кнопки на пульті управління.
Хочете убезпечити себе від серйозних витрат через потопу? Тоді не потрібно перекривати воду кожен раз після виходу з квартири. Досить встановити спеціальні датчики, і ви зможете бути абсолютно спокійні.

Вирівнювання поверхонь

Самим складним і трудомістким етапом будь-якого ремонту є підготовка стін, підлоги і стелі. Чорнові роботи забирають багато сил і часу, але саме від них залежить якість та кінцевий результат внутрішньої обробки. Нерівні стіни здатні зіпсувати враження навіть від найдорожчих і розкішних шпалер.
Під час ремонту всі дефекти і вади будівництва виходять назовні. Це відхилені перегородки, криві стіни і плити перекриттів, неакуратні шви між плитками і багато іншого. Закрити очі на подібне неможливо. В іншому випадку при подальшому ремонті і декоративній обробці все одно доведеться зіткнутися з усіма дефектами. Вирівнювання стін повинно стати обов'язковою первинною процедурою. Не можна допускати огріхи в обладнанні підлоги: керамічна плитка, покладена поверх пустот і западин, при невеликому навантаженні дасть тріщину і розколеться. Незабиті стельові та настінні шви в місцях з'єднання панелей проявлять себе через найближчі три-чотири роки, утворюючи змієподібні тріщини.
Традиційне вирівнювання поверхонь всередині приміщення проводиться сухим і мокрим способами. Мокре вирівнювання передбачає використання цементної суміші, шпаклівки та штукатурки. Процес досить тривалий і трудомісткий, але при цьому забезпечуються низькі витрати на матеріали і довговічність результату. Цей метод давно відомий в області будівництва, традиціями намагаються змінювати вкрай рідко.
Сухий спосіб почали застосовувати не так давно. В даному випадку створюють фальшстени і фальшстелі з гіпсокартону. Тріщини, нерівні шви і перепади між плитами не зникають, а ховаються за гіпсокартоном. При такому варіанті доведеться пожертвувати шириною і висотою кімнати. Зате відмінною компенсацією стануть ідеально рівні поверхні, відсутність бруду і швидкість роботи.

Основи вирівнювання

Ремонт необхідно починати з основи, тобто з підлоги. З допомогою вирівнюючої стяжки слід усунути дрібні і великі вади, нерівності і дефекти. Пол повинен бути ідеально гладким. Стяжка, досягається шляхом застосування мокрій технології, є найпопулярнішою на сьогоднішній день.
Розчин для стяжки виходять з безусадочного цементу, добавок і піску. Суміш розводять водою і перемішують до отримання однорідної маси. Слід домогтися при цьому консистенції кефіру, тоді отриманий розчин зможе безперешкодно проникнути між тріщинами і западинами підлоги, застигаючи і позбавляючи від дефектів. Стяжка заливається до необхідного рівня, за рахунок чого утворюється рівна поверхня.
Важливо зауважити, що заливається стяжка на суху і чисту поверхню. Для цього необхідна попередня підготовка. Дерев'яні лаги, пісок і накопичився будівельне сміття видаляють. Бетонні плити покривають шаром грунтовки, яка забезпечує більш надійне зчеплення матеріалів. Усунути великі щілини і створити гідроізоляцію найпростішого рівня допоможе звичайна плівка. Після цього за допомогою рівня намічається висота майбутнього наливної підлоги. Для чого по периметру виставляють маяки (рейки на бажаному рівні).
Тепер можна починати готувати розчин. Суху суміш необхідно розвести водою. Точні пропорції вказуються на упаковці. З допомогою міксера всі перемішують до отримання однорідної консистенції. Приготовлену суміш обережно виливають на підлогу до наміченого рівня і вирівнюють за допомогою правила (довгого шпателя). Щоб при висиханні на поверхні підлоги не утворювалися бульбашки, слід свежезалитую стяжку прокатати голчастим валиком. Великою перевагою технології мокрої стяжки є швидкість висихання. Приготовлена суміш може бути використана протягом години. Сама залита стяжка висихає через добу.
Найпопулярнішими сухими сумішами є продукти від компаній «Юніс», «Старателі», Knauf, Ceresit та інших.
Необхідну кількість сухих сумішей і вартість виконання роботи залежить від стану підлоги. Кінцева ціна і витрати матеріалів визначаються з розрахунку квадратури. Приблизно однаково стоять наливна підлога і гіпсокартон; шпаклівка обійдеться в два рази дешевше.

Другий етап

Вирівнювання стін і стелі виробляють аналогічним способом, тільки стяжка замінюється шпаклівкою і штукатуркою. Застосування мокрого способу актуально у випадку перепадів на поверхні не більше 5 див. Сміху і послідовність виконання робіт залишається незмінною, як і щодо статі. Часу і енерговитрат в даному випадку буде потрібно більше.
Для початку необхідно провести демонтаж декоруючих поверхонь (шпалер, штукатурки або фарби). Робиться це з допомогою шпателя або перфоратора з зубилом. Після цього стіни і стеля грунтуються. Сама ґрунтовка вибирається у відповідності з призначенням приміщення. Якщо це ванна або кухня, то варто віддати перевагу грунтовку з гідроізолюючими властивостями. Якщо мова йде про житловій кімнаті, то можна обійтися універсальним стандартним варіантом.
Визначити ступінь нерівностей і майбутню товщину розчину, зробити необхідні заміри допоможуть рівень і висок. Для великої точності на підставі отриманих вимірів виставляються рейки-маяки. Досвідчені професіонали часто обходяться без маяків, періодично перевіряючи якість роботи рівнем під час штукатурення.
Штукатурка використовується там, де нерівності сягають від 2 до 5 див. Шпаклівку застосовують там, де перепади поверхонь менше 2 див. На практиці застосовують обидві суміші: спочатку штукатурку - для виправлення глибоких перепадів, а потім шпаклівку для вирівнювання дрібних дефектів.
Крім сумішей, не можна забувати про необхідному підручному інструменті. В процесі роботи знадобиться довгий (від 1 метра) і короткий (15-20 см) шпателі. Довгий шпатель можна замінити металевою рейкою або правилом.
Робота з вирівнювання стін і стелі проходить наступним чином:

• суху суміш розбавляють водою і перемішують будівельним міксером;
• готовий склад кладуть маленьким шпателем на великий;
• шпателем наносять суміш на выравниваемую поверхню і рівномірно розподіляють складу по ній.

Штукатурка висихає приблизно за два-три дні. Тільки після повного висихання можна приступити до фінішного шпатлювання. Після завершення всіх робіт і остаточного висихання поверхонь приступають до шліфування. Для цього використовують дрібнозернисту наждачний папір. Тепер стіни і стелю повністю готові до декоративної обробки: фарбування чи наклеювання шпалер.
На сьогоднішній день широко використовуються такі сухі суміші для штукатурення і шпатлювання: Knauf, Atlas, Pufas, «Юніс», «Старателі» та інші.
Як мокре, так і сухе вирівнювання стін, підлоги і стелі вимагає запасу необхідного інвентарю. Для мокрого способу знадобляться шпателі, пластикові відра, рівень, наждачний папір і дриль з міксером. Для сухого способу слід підготувати ножиці по металу, перфоратор, різак для гіпсокартону, шпателі, відро, рівень, шуруповерт.

Сухе вирівнювання стін і стелі

Якщо перепади поверхонь стін або стелі перевищують 5 см, то варто відмовитися від мокрого способу вирівнювання. Застосування штукатурки і шпаклівки, завданих товстим шаром, дасть сумнівний результат. Про міцність і надійність такої обробки говорити і зовсім не доводиться.
Сухий спосіб із застосуванням гіпсокартону в даному випадку буде більш доречним швидким і результативним. Гіпсокартон приховає всі грубі нерівності і утворює ідеально рівну поверхню.
Попередньо слід виконати всі необхідні заміри. На їх підставі збирається каркас, що складається з металевих профілів. Його кріплять до стін або стелі за допомогою шурупів і дюбелів. Додаткові поперечні ребра жорсткості з тих же профілів дадуть ще більшу надійність конструкції. Потім виробляють розводку комунікацій, закладають ізоляційні матеріали. Після переходять до розкрою листів гіпсокартону. До металевого каркасу їх прикріплюють саморізами. Для фінішної обробки необхідно задіяти тонкий шар шпаклівки, який приховає дрібні дефекти, шви і поглиблення навколо капелюшків саморізів.
Якісний і надійний гіпсокартон виробляють та постачають такі компанії: «Волма», «Белгипс», Knauf та інші.
На виконання всіх підготовчих робіт по вирівнюванню стін, підлоги і стелі кімнати з площею близько 15 квадратних метрів буде потрібно близько двох днів.

Зважений вибір модних шпалер

Сучасні дизайнери щорічно пропонують нові рішення з декорування стін. Поверхні прикрашають водоростями, каменем, ламінованим панелями, тканинами і шкірою. Проте абсолютна більшість естетів впевнене в тому, що тільки шпалери не зможуть вийти з моди. Це переконання в чому пояснюється різноманітністю видів, низькою вартістю і практичністю таких матеріалів.

Модні тенденції

За кілька останніх століть на піку моди і популярності були найрізноманітніші види шпалер: тканинні, гобеленові, з японським орнаментом і флористичними принтами, паперові, шовкові, лляні та інші.
Виробники шпалер намагаються задовольнити найсміливіші очікування покупців. Значну нішу бізнесу по виробництву шпалер займають італійці (Zofffany, Zambaiti), німці (Rash, Marburg) і французи (Casadeco Elitis). Ці фірми беруть за орієнтир елегантність, натуральність матеріалів та їх високу якість.
Вітчизняні виробники, такі як Московська шпалерна фабрика, компанія «Палітра» та інші, пропонують продукцію за більш низькими і тому доступним для більшості росіян цінами. Асортимент не настільки широкий та розкішний щодо оформлення ідей, зате все чудово компенсується прийнятними ціновими кордонами.

Подіумні новинки на стінах

Щорічно в моду входить одяг, яку демонструють нам відомі дизайнери на подіумах в рамках великих показів. Матеріал, колір, принти для суконь або сорочок підбирають у відповідності з уявленнями іменитих кутюр'є про прекрасне. Аналогічний підхід використовується і в дизайні приміщень, зокрема при виборі шпалер.
Для початку поговоримо про колір. В тренді контрастні кольори, які можуть зовсім не поєднуватися один з одним. Це так звані кричущі тони, які наповнюють простір незримим вмістом - особливим настроєм. У моді сьогодні такі кольори, як фіолетовий і рожевий. Шпалери можуть бути синіми з помаранчевими вставками, чорно-білими або ж черничными з вкрапленнями білого і червоного. Чудово виглядають на стінах яскраві орнаменти і квітковий принт.
Квіти, гілочки і листя на яскравому тлі також створюють цікавий характер інтер'єру. Поєднання графичности і насиченого кольору дозволяє правильно розставляти акценти. Наприклад, увагу гостей буде в першу чергу звернено на стіну з великим малюнком; інші стіни можна обклеїти шпалерами однотонними як яскравих, так і спокійних тонів.
Іноземні шпалерні компанії сьогодні пропонують чорно-білі полотна, які утворюють цілі сюжети - справжні настінні картини. Приміщення виходить стильним, урбанізованим. При цьому необхідно ретельно вибирати меблі і деталі інтер'єру, грамотно розставляти світлові акценти.

Живе перевтілення

Сучасні шпалери дозволяють імітувати різні матеріали, включаючи камінь, мармур, цегла, граніт, ламіновані панелі, тканину та шкіру. Наприклад, флізелінові і паперові полотна з малюнком під камінь при правильному освітленні створюють враження міцного натурального матеріалу за рахунок заломлення світла і тривимірного друкованого ефекту.
Щільні вінілові шпалери, як правило, мають певний рельєф. Покриття їх фарбою, декоративною ліпниною або штукатуркою дозволяє створити ефект природних нерівностей. Такі шпалери володіють великою вагою, тому вимагають застосування спеціального клею з високим ступенем адгезії.

Основи правильного вибору

Мода диктує свої правила, а тому рік за роком одні шпалери замінюються іншими. Однак рулонні покриття під фарбування є у своєму роді «безсмертними». Вони постійно користуються високим споживчим попитом і популярністю. Створюють такі шпалери шляхом напилення спіненого вінілу на паперову або флізелінову основу. Їх можна фарбувати кілька разів. Рельєфне покриття дає потрібний обсяг і приховує невеликі дефекти стін. Найчастіше шпалери під фарбування випускають шириною 1 метр 6 сантиметрів. Така ширина допомагає значно прискорити процес обклеювання, а кількість швів на стінах звести до мінімуму.
Середня вартість таких полотен коливається від 350 до 1 600 рублів за рулон. Ціна безпосередньо залежить від типу підстави шпалер. Досвідчені виробники, які дорожать своєю репутацією, в якості основи використовують бельгійську папір, вона вдвічі товща за звичайну. Кращим варіантом є флізелінова основа, яка при поклейці не тягнеться і вважається самою міцною.

Смугасті шпалери

Актуальними тривалий час залишаються шпалери з смужками і великими квітами на однотонному фоні. Смуги можуть бути вузькими, широкими прямими, викривленими, контрастними і. т. д. Стіни можуть прикрашати цілі композиції, райдужні спектри кольорів. Такі шпалери не вимагають ретельного підгону, адже смуга може йти в хаотичному порядку. При цьому про таких покриттях доведеться забути тим, у кого дуже маленькі кімнати і низькі стелі, - візуально багатобарвні шпалери зменшать простір.
Традиційне наклеювання полотен вертикальним способом замінили наклеюванням горизонталей. Результат виглядає модно, ефектно, вражаюче. Але для великих приміщень горизонтальна смужка не підходить - від такого розташування малюнка буквально рябить в очах. Смугасті полотна зазвичай бувають паперовими. Якщо перенести подібну графіком на флізелін або вініл, то шпалери будуть виглядати занадто важкими і громіздкими.

Шпалери з ефектом 3D

Завдяки сучасним технологіям вдалося створювати не тільки фільми, але і шпалери з ефектом 3D. Його забезпечує спеціальна печатка з тривимірним тисненням і грою відтінків. В результаті виходять грандіозні пейзажі, як би рухомі фігури, об'ємні куби і квадрати, картини в стилі далеких 60-х років і голографічні візерунки. Виглядають такі покриття стильно і модно, але постійно жити в такій атмосфері неймовірно складно. Тому шпалери з ефектом 3D застосовують для однієї стіни або створення певного акценту в інтер'єрі. Інші стіни обклеюються світлими однотонними шпалерами, які гармонізують простір.

Нотатки для гурманів в області дизайну

Для виділення певного фрагмента кімнати (наприклад, ніші) або зонування застосовують різні декоративні покриття. Серед них варто виділити бамбук, сизаль, очерет, златоцвіт, ротанг та багато іншого. Все це шпалери, які прийнято при класифікації відносити до групи рослинних. Перед обклеюванням слід правильно обробити поверхню, видалити з неї пил і покрити герметиком. Рослинні шпалери утворюють шви, до яких заздалегідь потрібно бути готовим.
Подібні покриття виробляють вручну. Тонкі рослинні пластини наклеюють на основу з паперу або флізеліну, скручують у рулон і відправляють у продаж. Наклеювати такі шпалери слід так само, як і звичайні. При цьому клей слід вибирати з таким складом, з яким просочення полотна буде відбуватися максимально повільно. В іншому випадку шпалери розмокнуть ще до того, як виявляться на стінах.
Якісні рослинні шпалери повинні бути стійкими до ультрафіолетових променів (протистояти вигоряння), з пилевідштовхуючим покриттям і складом, що дозволяє проводити вологе прибирання стін.
Шпалерна мода дає можливість перетворити звичайні паперові полотна з примітивними малюнками в самостійні елементи декору, які інколи зовсім не потребують доповнень. Це своєрідні твори мистецтва, завдяки яким стіни миттєво стають яскравими, фактурними і оригінальними.

Грунтовки і робота з ними

Будь-який ремонт, незалежно від ступеня складності, вимагає ретельної та якісної підготовки. Перед поклейка шпалер, укладання кахельної плитки, фарбуванням або штукатуренням стін необхідно обробити поверхні грунтовкою. Саме вона надає міцність і забезпечує відмінне зчеплення стін з оздоблювальними матеріалами. Якщо пропустити цей крок і поставитися до цього етапу халатно, то про довговічності фінішних покриттів можна буде просто забути.
Незважаючи на те що вартість ґрунтовки зовсім невелика, навряд чи вона відображає її роль. Саме ґрунтовка відповідає за хорошу адгезію, тобто якісне зчеплення покриттів. Обробити квадратний метр поверхні грунтовкою коштує близько 30 рублів. При цьому зовсім обійтися без цього «маленького помічника» вкрай складно. Це пов'язано з тим, що переважна частина поверхонь стін, підлоги або стелі не мають властивості тривало утримання матеріалів фінішної обробки: поверхні занадто пористі або навпаки занадто гладкі.
Грунтовка, крім зчеплення, забезпечує легкість нанесення шпаклівки, рівномірний розподіл лакофарбових матеріалів, позбавлення від пилу і вологи в порах поверхонь. Це незамінна деталь у кожному ремонті.
У разі обвисання шпалер і появи тріщин на штукатурці можна сміливо говорити про те, що ґрунтовка тут чи не застосовувалася взагалі, чи використовувалася, але недостатньо, або брався невідповідний складу.

Правильний вибір грунтовки

Вибір грунтовки зумовлюється ступенем пористості (здатність вбирати вологу) оброблюваних поверхонь. Найчастіше ґрунтовки підрозділяють на два основних типи:

• звичайна (для поліпшення адгезії);
• праймер (для первинної обробки).

Праймер-грунтовки використовують для вирівнювання і швидкого висихання таких поверхонь, як ДСП, бетон, дерево, кахель, скло, штукатурка, цегла і пофарбовані поверхні. При цьому помітно підвищується ступінь їх міцності. Праймери бувають на мінеральній і алкідній основі. Вибирати універсальні варіанти не рекомендується, так як бажаного результату вони не дають і абсолютно не підходять для роботи з вологими і осипалися поверхнями.

Види грунтовок

Грунтовки підрозділяють на алкідні, мінеральні, акрилові і універсальні. Поговоримо докладніше про кожен з цих типів.
Акрилові склади легко наносяться як покриття, так і пензликом. Якщо грунтовка трохи загусла, її можна розбавити водою. При цьому необхідно, щоб обсяг доданої рідини складав не більше 10 %. Даний склад підходить практично для будь-яких поверхонь (бетон, дерево, штукатурка). Він висихає за пару годин і майже не має запаху. Це величезний плюс для невеликих приміщень. Ідеальний варіант для обробки стін перед обклеюванням шпалер. Однак така грунтовка не здатна захистити металеві поверхні від корозії.
З проблемою появи іржі чудово справляється алкідний складу. Його застосовують для обробки виробів з чавуну і чорних металів, деталей автомобілів, залізних ємностей, покрівель і так далі. Грунтовка забезпечує додатковий захист і значно продовжує термін служби металевих поверхонь.
Для роботи з деревом існують спеціальні алкідні склади. Вони забезпечують захист від цвілі, гнилизни, а також звужують пори пухкої деревини, протистоять скупченню вологи і дозволяють якісно готувати деревину фарбувати латексними, водоемульсійними або масляними фарбами.
Алкідна грунтовка найбільш широко використовується при обробці фасадів. Рідина висихає всього за годину, утворюючи ідеально гладку дерев'яну поверхню. Тепер її можна декорувати штукатуркою або фарбами. Деякі види грунтовки надають деревині відтінок, який позбавляє від необхідності подальших робіт і формує фінішний варіант обробки. Алкідні склади також називають просоченнями, так як вони заповнюють собою пори підстави поверхні. Найбільш якісними вважаються грунтовки, до складу яких входять алкід і льняне масло.

Грунтовки для бетону

Для обробки бетонних поверхонь, які не вбирають вологу, використовують бетоноконтакт. До його складу завжди входить мармуровий або кварцовий пісок разом з цементом. Ці складові дозволяють створювати шорстку поверхню, за рахунок якої вдається досягти прекрасної адгезії з подальшими шарами обробки, в якості яких використовують цементну або гіпсову штукатурку.
Бетоноконтакт також може включати в себе акрили, силікон або поліуретан. Ці інгредієнти надають складу належну в'язкість. Такі грунтовки застосовують для внутрішньої обробки підлоги, стелі та стін. На бетонних поверхнях вони довго сохнуть (близько 12 годин).
Для зовнішньої обробки застосовують силіконовий бетоноконтакт, який використовують в якості праймера при первинній обробці. Він забезпечує міцне покриття і помітно знижує його водопоглинання. Застосовувати силіконовий праймер для внутрішніх робіт не рекомендується. Він дуже токсичний (працювати з ним необхідно в захисному одязі і респіраторі) і утворює максимально стійке покриття (що необов'язково для внутрішньої частини приміщення).
Ще однією характеристикою силіконового бетоноконтакта є паропроникність. Він відмінно підходить для пористих поверхонь, включаючи цегляні стіни і гіпсокартон. В результаті стіна дихає, чого б не було у випадку використання акрилового аналога. Поверх силіконової ґрунтовки можна застосовувати тільки штукатурки і фарби на силіконовій основі.

Обробкою грунтовкою складних поверхонь

Перед грунтуванням необхідно підготувати поверхні. Не всі з них є ідеально чистими і гладкими. Мова йде про старих фасадах старих стінах і стелях, які потребують реставрації. Допомогти в роботі з такими складними поверхнями зможуть спеціальні вузькопрофільні ґрунтовки.
Грунтувальні склади з гідрофобними властивостями не тільки зміцнюють поверхню, але і перешкоджають проникненню вологи у неї, утворенню конденсату і грибка. Такі препарати виробляють на основі сополімерні акрилової дисперсії. Також може бути використана двокомпонентна епоксидна грунтовка.
Грунтовки з глибоким проникненням ідеально підходять для особливо крихких поверхонь. Вони проникають всередину і склеюють шари матеріалу, зміцнюючи його і позбавляючи від пилу.
Не так давно на ринку з'явилася грунтовка-шпаклівка. Вона дозволяє одночасно виконувати відразу два процеси: грунтування та шпатлювання. Це більш густа суміш, яка заповнює собою дрібні дефекти, тріщини і вибоїни, зміцнюючи поверхню і роблячи її рівною і гладкою.
Існують і інші види грунтовки: для підготовки поверхонь до гідроізоляції, обробки від цвілі і грибка. Склад можна придбати у вже готовому рідкому вигляді або сухому, вимагає розведення водою.

Скління балкона за всіма правилами

У чому полягають переваги заскленого балкона? В першу чергу, це надійний захист від вітру, снігу, дощу і бруду. Крім того, в кімнаті, до якої приєднаний балкон, відразу стає набагато тихіше. І нарешті, захищений простір можна використовувати в якості додаткової жилої зони, якщо утеплити її.
Скління можна провести різними способами. Сьогодні широко використовують дерев'яні рами, металеві конструкції, алюмінієві і ПВХ-профілі. Популярним також вважається спосіб безрамного скління.

Холод більше не перешкода

Алюмінієве скління (його ще називають холодним) застосовують звичайно в тому випадку, якщо балкон маленький. В даному випадку температура повітря на балконі буде всього на кілька градусів вище вуличної, проте пил, сніг і вітер сюди точно не проникнуть. До переваг холодного скління слід віднести легкість конструкції, відсутність необхідності фарбування алюмінію, захист від корозії, надійність і довговічність. Крім того, ні один сантиметр вільного простору не пропаде. Вартість алюмінієвого скління балкона площею 4-5 квадратних метрів становить від 11 до 20 тисяч рублів. Доступна ціна робить такий варіант особливо популярним.
Алюмінієві рами заповнюють одношаровим склом (від 4 мм). Можлива установка москітних сіток, захищають від комах. Самі стулки роблять розсувними або орними. Іноді застосовують глухі конструкції. Кількість стулок залежить від довжини і ширини балкона. Розсувний більш практичний варіант для маленьких балконів і лоджій. Розсувні стулки досить складні по своїй конструкції, а тому будуть коштувати дорожче.
Алюмінієві профілі випускають стандартного білого кольору. Сьогодні можна замовити будь-який інший відтінок, але це бажання обернеться додатковою платою. Парапет декорують сайдингом або вагонкою. Також можна зробити додатковий підвіконня, якщо вивести систему скління за межі балкону.
Щоб захистити конструкцію від проникнення вологи, з зовнішньої сторони встановлюють козирки і відливи (один зверху, другий знизу і третій на рівні підвіконня).
Особливу увагу слід звертати на фурнітуру стулок. Якщо вони розпашні, то повинні бути забезпечені якісними роликами, бажано з підшипниками. Наявність цих елементів забезпечить довгий термін експлуатації стулок і простоту їх дії. Добре, якщо на стулках будуть прикріплені засувки.
Необхідно акуратно і дбайливо пересувати стулки, забезпечені роликовій системою, в період низьких температур. Обмерзлі нижні направляючі при різких рухах можуть деформуватися.

Балкони з утепленням

Іноді захисту від шуму та опадів буває недостатньо, деяким людям хочеться, щоб на балконі в будь-який час року було тепло і комфортно. Для цього існує теплий спосіб скління, завдяки якому на лоджії можна влаштовувати навіть зимовий сад.
Тепле скління коштує досить дорого. Для його реалізації зазвичай застосовують профілі з ПВХ. Іноді замість них використовують алюмінієві або дерев'яні рами, однак такі варіанти складні і недовговічні. Дерев'яні конструкції володіють великою масою, тому для них необхідно викладати додатковий цегляний парапет. Це потрібно для стійкого закріплення рами біля основи. Вартість дерев'яної системи становить близько 8 тисяч рублів за квадратний метр. При цьому ніхто не гарантує довговічність і надійність такого скління. Це пояснюється тим, що дерево під впливом опадів і перепадів температур деформується, утворюються щілини, і балкон почне втрачати тепло.
Алюмінієві конструкції залишаються занадто дорогим задоволенням. У них є спеціальні термовставки. Застосовують алюмінієві профілі тільки там, де конфігурація балкона досить складна (алюміній пластичний, що вирішує всі проблеми при створенні вигинів конструкції).
Найпопулярнішим для теплого скління вважається ПВХ-профіль. Він коштує дорожче, ніж варіант холодного скління, але все ж більш доступний, у порівнянні з алюмінієвими і дерев'яними аналогами. Скління на основі ПВХ дозволяє отримати бажаний теплий балкон або розширити за рахунок нього простір, що примикає кімнати. При цьому доведеться попрощатися з кількома сантиметрами площі, так як використовуються профілі мають значну ширину. В даному випадку в цілях економії і створення більш простого механізму рами застосовують розсувні стулки. Розсувні вікна роблять рідше.
Вставляється В раму одинарний або подвійний склопакет. Перший варіант хороший для лоджій, які планують використовувати як утеплену додаткову кімнату, а другий - для розширення зони прилеглої кімнати. Самі склопакети виготовляють з ламінованого, загартованого і звичайного скла. За бажанням клієнта можуть застосовуватися спеціальні скла, вузькі стулки та інші додаткові елементи за певну доплату.
Ще більше утеплити лоджію можна за допомогою електричного обігрівача або пристрою теплої підлоги. Вивести на балкон батареї, підключені до системи центрального опалення, не можна (заборонено законом). Додаткове утеплення підвищить комфорт для мешканців будинку або квартири, але змусить збільшити витрати на оплату електрики.
Тим, хто вирішив встановити тепле скління, доведеться також подбати про гідроізоляції, пароізоляції, теплоізоляції підлоги, стін і стелі, пристрої додаткової вентиляції і зміцненні парапету і підстави підлоги (вони повинні бути бетонними або цегляними). Теплоізоляцію рекомендують виконувати з використанням мінеральної вати (50-150 мм). Можна скористатися пінополістиролом, але він дуже недовговічний.

Безрамне скління балконів і лоджій

Стандартні варіанти скління (холодне і тепле) сьогодні вважаються занадто нудними і примітивними. Тим, хто намагається відповідати моді і бажає побачити на своєму балконі щось оригінальне, варто придивитися до безрамному або так званому фінському засклення. Такий спосіб особливо подобається сучасним дизайнерам. У конструкції повністю відсутні вертикальні рамки, вся система утворює цілісну прозору стіну.
Безрамне скління позбавляє від громіздких конструкцій, створюється враження, що простору стало набагато більше. Світло безперешкодно проникає на балкон.
Фінське скління можна застосовувати для будь-яких площ і конфігурацій балконів і лоджій.
При погляді на конструкцію без видимих рам може здатися, що скла ось-ось випадуть. Насправді це зовсім не так. Склопакети кріпляться за допомогою роликової системи на профілі зверху і знизу. Самі скла володіють достатньою товщиною (від 6 до 8 мм). Стулки виготовляють шириною 60 або 80 див.
Крім своєї естетичної привабливості і численних плюсів, фінське скління має ще й ряд мінусів. Розширити простір примикає кімнати або зробити теплий балкон не вийде. Система не має особливої герметичністю, бо холод і шум все одно будуть проникати на балкон. Створюється захист тільки від пилу, вітру і атмосферних опадів у вигляді снігу, дощу і граду. Безрамне скління дозволяє створити лише літню веранду.
Ті, кого дратує можливість огляду вмісту лоджії, можуть скористатися додатково встановленими жалюзі. Вони опускаються і піднімаються, а також закриваються на ключ. Є один недолік цієї системи: неможливо встановити протимоскітні сітки.
Обійдеться задоволення фінської скління досить дорого - від 6 до 8 тисяч рублів за квадратний метр. Остаточну вартість можна дізнатися тільки після проведення необхідних замірів та визначення складності робіт в умовах певної конфігурації балкона. Існує можливість зберегти, а іноді і розширити територію лоджії. Для цього систему виносять вперед на рівень підвіконня і виробляють нарощування плити балкону.
Крім скління, клієнти часто замовляють послугу внутрішньої обробки лоджії. Стіни декорують дерев'яною вагонкою або сайдингом, а підлогу керамічною плиткою або дошками. Також можливий монтаж системи «тепла підлога». В такому випадку балкон стає теплим, затишним, комфортним і привабливим з усіх боків.